虚化，最简单的说法是主体与背景之间那种前清后蒙的效果。
我们在拍摄人像及物体特写时常常喜欢用焦外虚化效果模糊背景和前景来突出主体。这种效果受到摄影爱好者欢迎，主要是能突出主体的立体感，感觉也更舒服和谐。特别是人像摄影，虚化可以说是必备元素之一。

前景与背景之间的清晰范围称为景深，因此，景深越浅，虚化越明显。而将景深扩大至无穷大则拍摄的全部景物都清晰，当然，这种情况不可能出现，器材的硬件限制，只能无限接近而不能说绝对。追求背景虚化就是追求浅景深的过程。

大光圈容易有虚化，就单反相机镜头而言，一般人都会说镜头光圈越大，虚化效果越明显，这种说法在大部份情况下是正确的。大光圈容易有虚化，是因为光圈越大，景深越浅，焦外的范围越多，虚化效果也越强；相反光圈越小，景深越长，焦外的范围越细，虚化就显得弱。

光圈由最大f/2.8逐渐收细至f/16，背景由朦胧变得较为清晰，
看到更多细节，可见光圈越细，景深越长。同焦段的镜头，一级光圈的价格差往往非常悬殊，但许多发烧友仍然一掷千金地选择更大光圈的专业镜头。因为大光圈不仅可以增加进光量提高拍摄稳定性，其更优异的焦外虚化效果也备受青睐，这点在中长焦镜头上表现尤为明显。

拍摄时使用的焦距也是影响景深的因素之一，焦距越长景深越浅，焦距越短景深越深，想要拍出虚化效果，就尽可能用长焦端拍摄。因镜组结构的不同，相对简单的定焦长焦镜头会比变焦长焦镜头有更好的虚化效果。

比较广角镜头与长焦镜头的景深范围，广角镜头的景深较长，而长焦镜头的景深较浅，所以拍人像时，为了让背景容易虚化，通常会选用中焦及长焦距镜头拍摄。如果用广角镜头拍人像，就要距离主体非常近才能达到浅景深，不过随之出现的问题，就是较易出现变形。所以需要虚化到什么程度，还看你拍摄时的需要，是为突了出主体，还是要主体与背景两者兼顾。

拍摄距离，镜头与摄影对象距离越近，景深越小；距离越远，景深越大。在拍摄近距离物体时，单反或是小画幅DC同样有较小的景深，都是基于摄距小的原因。所以要想虚化效果更强，可以把镜头离主体近些再近些，让背景离主体更远一些。

另外还有一个关于距离的小提示，背景与主体的距离也是可以影响景深效果的因素。举例来说，大家拍摄人像照片时，模特靠墙而站，即使用上大光圈长焦镜近距离拍摄，模特背后的墙还是不会化开变模糊的。如果让模特站在离背景较远的位置，将主体与背景距离拉开，浅景深效果就自然更加明显。

感光元件尺寸，市面上的摄影器材（相机和手机）采用了不同尺寸的感光元件，焦外虚化的效果差别明显。究其本质，感光元件画幅越大，景深越小，焦外虚化效果越明显。不同尺寸的感光元件，涉及到物理焦距和等效焦距的概念。而景深最终是由镜头物理焦距来决定的，这就是小尺寸感光元件DC或者手机在拍摄时背景虚化能力不及单反的根本原因。

使用机内滤镜，出于硬件规格的限制，也不能要求这类产品太多，如果还觉得不够给力的话，可以尝试使用最近流行的机内滤镜效果，其中的微缩景观效果带有后期虚化作用。当然模拟的还是移轴镜头，并不是常规的虚化感觉。

光圈叶片及形状，圆形光圈可以让焦外的成像更加柔美，光斑边缘更平滑。所以选择镜头的时候可以注意镜头的光圈叶片数目，同时观察制作工艺。一般来说，叶片越多，光圈形状越易趋于圆形。市售的大部分镜头都达到7片以上光圈叶片，可以实现不错的拍摄效果。

有些独特的镜头在表现焦外虚化时独具魅力。如尼康135mm f/2 DC有前柔焦和后柔焦功能，索尼135mm f/2.8 STF有后散焦功能，俄罗斯的HELIOS-44-2 2/58 (别名：八羽怪）有旋转焦外虚化效果，尼康Nikkor AF 28mm f/1.4 D镜头（别名：百变妖）有尼康最好的光圈全开效果和徕卡的成像效果等等。还有更常见的折反镜头，它作为超远摄镜头的一种形式，利用光线折反的原理，使光线经过两次反射后到达感光元件，其体积、重量和成本较普通镜头大幅降低。同时，由于通过镜头的光线呈环状，所以离焦的弥散斑呈环状，并具有明显的二线性。虽然画质上属于不太理想的焦外成像，但是经过合理运用，同样能拍摄出迷人的效果。

喜欢你就拍！虚化效果试试看哦！

物理上实现 还是比 软件计算 强的多了，好歹 不“骗人”啊

还是提倡真善美比较好，现在有图有真相这话都是骗傻子了。
欧美很多电影电视里面都有满脸雀斑的演员，真实、平等、不像我们现在的影视作品都是一个模具搞出来的小鲜肉，严重脱离现实。